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Las preguntas Frecuentes en relacion a las anémonas (para anémonas tropicales usadas por payasos ) Por Creg Peterson ( BonsaiNut ) , con ayuda de Marina Peters (MarinaP) y todos en Reef Central. Agradecimiento especial a Cquarium por las fotos de las anémonas. Traducción Por Nicolas Goles ( MoonDark ) Si es que ud está considerando mantener anémonas, porfavor haga una decisión educada y responsable a la hora de comprarlas. No son fáciles de mantener y son consideradas invertebrados desde moderada a extremadamente difíciles de mantener en sistemas cerrados por largos períodos de tiempo. Todas las ané´mo´nás requieren un acuario establecido y estable. Otras Requieren sistemas grandes. Empiece por leer todo lo que pueda sobre el cuidado y requerimientos de las anémonas ( está guía es un buen inicio ). Lo mejor de todo , sería que ud intentara encontrar una persona ON-LINE, que mantuviera la anémona que ud desea mantener , de forma exitosa. Aprenda sobre las experiencias y errores de esa persona. Tabla de contenidos I Introducción II Seleccion de una anémona en su tienda de acuarismo III Introducción a su acuario y aclimatación IV Dieta V Reproducción VI Comportamiento VII Salud de las anémonas VIII Peligro Físico IX Otros X Guía de especies XI Fuentes y Lecturas Recomendadas I Introduccion Que son las anémonas payaso ( que viven en simbiosis con peces payaso ) ??? Sin meternos en una larga y detallada discusión biológica, las anémonas payaso pertenecen a la siguiente clasificación sistemática: Phylum Cnidaria Class Anthozoa Subclass Hexacorallia Order Actinaria Sin entrar en mayor detalle, esto describe a las anémonas como criaturas tubulares relacionadas muy de cerca a los corales. Poseen células penetrantes y urticantes. También tienen células urticantes adhesivas. Todas tienen un disco plano , una columna distinta emtre sí y un disco oral con tentáculos. Aunque algunas especies alcanzan tamaños bastante grandes, biológicamente son criaturas bastante simples. Todas son fotosintéticas, por la presencia del alga zooxanthellae en los tejidos de sus cuerpos. Esta alga provee mucha o la mayor parte de la energía necesaría para la sobrevivencia de las anémonas. Eso nos indica que una necesidad de ellas es la luz brillante, por eso no es extraño para los buzos encontrarlas en aguas superficiales. Son cazadoras oportunistas, capturando o entrampando, comida viva, muerta o en descomposición, Estas son tomadas por sus tentáculos y llevadas a su boca. Las anémonas se reproducen por "clonación" o actividad sexual, y hay individuos machos y hembras. Su período de vida es largo y en el mar , pueden vivir alrededor de 100 años. En algunas áreas tienen bastante prevalencia , por lo que se puede encontrar cientos de individuos juntos. Cual es el ciclo de vida de una anémona ? Se a hecho muy poca investigación sobre las anémonas tropicales en la naturaleza. De hecho, el único manual de biología que cubre las anémonas , ya no se produce, y las copias son difíciles de localizar. Debido a esto, información detallada sobre la reproducción de anémonas y su ciclo vital es dificil de encontrar. En general, las anémonas payaso se reproducen asexualmente, ( por clonación , división , fragmentación y desgarro de su disco basal ) o también sexualmente. Sólo algunas anémonas payaso han sido observadas reproducirse asexualmente, aun que se cree que quizás todas tengan esta habilidad. Todas las anémonas pueden reproducirse sexualmente. La división ocurre cuando una anémona se divide en dos , creando dos individuos idénticos, la agrupación ocurre cuando una pequeña parte de la anémona padre, se rompe y se transforma en un individuo por separado. Por lo menos dos especies de anémona payaso ( E. Quadricolor y H.Magnifica) que se han visto dividirse en captividad. S. gigantea se a visto dividir una vez , por lo tanto ocurre. La fragmentación es menos común y solo a sido observado una o dos veces en S.gigantea y S. mertensii. El desgarro del disco basal nunca a sido observado en las anémonas payaso, ( es una forma común de reproduccion en otras anémonas como aptasia). Las Anémonas son criaturas sexuales, hay individuos machos y hembras. Se reproducen sexualmente liberando huevos y esperma a la columna de agua, donde las anémonas larvales maduran y permanecen hasta convertirse en anemonas juveniles. La etapa flotante larval , es aparentemente corta ( una semana o menos ) , y las anémonas juveniles que se establecen ya en el sustrato son anémonas ya formadas completamente con una población de zooxanthellae. Si es que uno pudiese forzar la reproducción de anémonas en cautiverio, podría ser posible críar grandes cantidades de anémonas en captividad. Desafortunadamente , hay poca información acerca de como y cuando las anémonas se reproducen sexualmente en captividad, y , aun que ocurre, no ocurre frecuentemente ( quizás una vez al año ). Las anémonas viven muchos años en la naturaleza, y su poblanción se mantiene balanceada por los predadores y la baja supervivencia de las juveniles. En sistemas cerrados sin predadores, algunas colonias de anémonas pueden salir fuera de control y propagarse muchisimo. Han habido casos de E. quadricolor , que por clonación de un individuo , se formaron colonias de docenas de estos en algunos años. Adicionalmente, algunas especies de anémonas NO payaso, son conocidas como "Anémonas Peste" por que se reproducen tan rápidamente que pueden "tomarse" acuarios enteros. En la naturaleza , esto no ocurre. Que tipos de anémonas pueden alojar peces payaso ?? Hay 10 especies de anémona que pueden alojar peces payaso en la naturaleza. Estas son: Cryptodendrum adhaesivum (adhesiva o pizza) Entacmaea quadricolor (tentaculo bulbo, BTA, o choclo) Heteractis aurora (cama o arena) Heteractis crispa (tentáculos largos, LTA, cuero) Heteractis magnifica (magnifica, ritteri) Heteractis malu (sebae, delicada,) Macrodactyla doreensis (tentáculos largos, LTA,) Stichodactyla gigantea (gigante o alfombra) Stichodactyla haddoni (haddon's, saddleback, alfombra, o alfombra de la arena) Stichodactyla mertensii (merten's, o alfombra con base de puntos) Que anémonas alojan payasos en la naturaleza? La siguiente lista incluye anemonas y payasos que alojan estas mismas en la naturaleza. Debe ser aclarado que esta no es una lista exacta o exclusiva; algunos payasos fácilmente aceptaran otra anemona como hogar, mientras que otros ( especialmente los payasos de crianza humana ) se resistirán a veces a vivir en una anémona, aun que sean listados como especies compatibles. Cryptodendrum adhaesivum (adhesive or pizza) A. clarkii Entacmaea quadricolor (bulb-tentacle, BTA, or corn) A. akindynos A. allardi A. bicinctus A. chrysopterus A. clarkii A. ephippium A. frenatus A. latezonatus A. mccullochi A. melanopus A. omanensis A. rubrocinctus A. tricinctus P. biaculeatus Heteractis aurora (beaded or sand) A. akindynos A. allardi A. bicinctus A. chrysogaster A. chrysopterus A. clarkii A. tricinctus Heteractis crispa (long tentacle, LTA, leathery, or milk) A. akindynos A. bicinctus A. chrysopterus A. clarkii A. ephippium A. latezonatus A. leucokranos A. melanopus A. omanensis A. perideraion A. polymnus A. sandaracinos A. tricinctus Heteractis magnifica (magnificent, ritteri, or skunk) A. akallopisos A. bicinctus A. chagosensis A. chrysopterus A. clarkii A. leucokranos A. melanopus A. nigripes A. ocellaris A. percula A. perideraion Heteractis malu (sebae, delicate, or sand) A. clarkii Macrodactyla doreensis (long tentacle, LTA, or corkscrew tentacle) A. chrysogaster A. clarkii A. perideraion Stichodactyla gigantea (gigantic or carpet) A. akindynos A. bicinctus A. clarkii A. ocellaris A. percula A. perideraion A. rubrocinctus Stichodactyla haddoni (haddon's, saddleback, carpet, or sand carpet) A. akindynos A. chrysogaster A. chrysopterus A. clarkii A. polymnus A. sebae Stichodactyla mertensii (merten's, or spotted-base carpet) A. akallopisos A. akindynos A. allardi A. chrysogaster A. chrysopterus A. clarkii A. fuscocaudatus A. latifasciatus A. leucokranos A. ocellaris A. sandaracinos A. tricinctus Que condiciones de agua necesita una anémona ? Las anémonas son invertebrados tropicales de aguas poco profundas. Necesitan agua clara sin contaminantes y de altos niveles de oxígeno disuelto. En general, las anémonas pueden ser incluso mas demanandantes que los SPS ( corales duros de polipos pequeños ) en este aspecto. Adicionalmente, las anémonas necesitan un flujo de agua moderado e indirecto. Ellas "respiran" al absorver oxígeno de el agua a su alrededor, y un buen flujo de agua es requerido para llevarles comida. Si las anémonas no son felices en donde están ubicadas, se moverán para encontrar un lugar que les guste más. Un indicador de un ambiente malo para una anémona, es uno en que las anémonas se mueven mucho por el acuario, si es que una anémona es feliz , se quedará en un solo lugar por un largo período de tiempo ( años ) . Que condiciones de luz necesitan las anémonas? Las anémonas son invertebrados fotosintéticos de aguas poco profundas. TODAS requieren luz brillante para que puedan sobrevivir. Unas pocas especies ( E. Quadricolor y S. Haddoni ) , pueden sobrevivr bajo iluminación VHO ( very high output fluorescents), pero para la mayor parte de las otras especies necesitan una iluminación que incluya aluros de metal. Muchos acuaristas que han tenido éxito manteniendo anémonas, atribuyen ese éxtio a comprar anémonas saludables en su TAC (tienda de acuarios local). Las anémonas sufren muchos daños en el viaje a las tiendas, y son muy suceptibles a infecciones bacterianas, o daño relacionado al stress. Un importador con reputación , experiencia y responsabilidad, generalmente toma esto en consideración y tiene acuarios especializados especialmente montados para manipular anémonas. Como luce una anémona saludable? Apariencia general Las anémonas saludables, son firmes. No están encogidas, suaves o escondiendose en las rocas. Si la anémona no luce "bien" para ti, confía tus instintos y vuelve otro día a ver si la anémona abrió y mejoró. NUNCA compres una anémona que parezca enferma con esperanzas de que se recuperará en tu sistema en casa. Color Debes conocer la coloración natural de la especie de anémona en la que estás interesado. Busca una anémona que tenga colores vibrantes y fuertes, no apagada o pálida. Asegurate de que no está "blanqueada"; esa condición es normalmente fatal para la anémona , y se requiere cuidado especializado para salvarla. Las anémonas payaso saludables son todas organismos fotosintéticos, y el alga zooxanthellae es de color café. Asi que no existe tal cosa como una anémona saludable de color Blanco. La ausencia de zooxanthellae se denomina "blanqueamiento" , y puede ser causado por stress a la anémona , o falta de iluminación / iluminación no adecuada. Las anémonas blanqueadas exhibiran tentaculos blancos / transparentes, y usualmente se esconderán de la luz. Una anémona en este estado , requerirá de cuidado especializado hasta que pueda regenerar su zooxanthellae. ( Un proceso que puede tardar 3 o mas meses en condiciones exelentes ) Algunas veces las anémonas de color débil son TEÑIDAS donde el exportador para darles un color mas fuerte ( y justificar precios mas altos ). Las anémonas teñidas exhiben un color fuerte genérico en todo su cuerpo, y los tentáculos son del mismo color que sus columnas. Las anémonas amarillas claras o las rosadas, es casi seguro que han sido teñidas y no deben ser compradas. Teñir una anémona no necesariamente la matará, pero si las estresa inescesariamente. Una anémona teñida que se mantenga en un sistema saludable eventualmente perderá la coloración del teñido y volverá a su coloración nativa ( en el transcurso de un año mas o menos ). La Boca La boca de una anémona debe estar fuertemente cerrada. Nunca debería estar entre-abierta y floja , que es usualmente un signo de stress, enfermedad , o ambas. Para la mayoría nunca debería haber ninguna cosa como líquido o lo que fuese, saliendo de la boca de la anémona. El pié El pedal base o "Pié" de la anemona, debería estar entero y sin signos de daño alguno, y debería estar agarrado a una roca, el sustrato, o el vidrio del acuario. Nunca deberá estar desgarrado o infectado. Una laceración del pié de una anémona puede ser letal para esta, especialmente una que no está bien aclimatada a un sistema. Si una anémona está sujeta a un trozo de roca viva , compre la roca con la anémona, e vez de arriesgarse a dañar el pié de la anémona tratando de despegarla de la roca. Respuesta a alimentación Pidale al dueño de la tienda o al encargado, que alimente a la anémona mientras usted observa. Las comidas apropiadas se pegarán a los tentáculos de la anémona - que se peguen es un signo de buena salud, que no se peguen generalemente significa lo contrario-. La anémona debiese tomar la comida rigurosamente y moverla hacia su boca. La boca debería expandirse y engullir el alimento. Si una anémona no come en la tienda, hay una buena probabilidad de que no va a comer en su acuario en casa. Que tipo de anémona debería comprar ? La seleccion de su anémona debería basarse en 3 cosas; primero, tu experiencia genereal y comodidad en manteniendo invertebrados que sean complicados ( de la dificultad de una anémona ); segundo, el ambiente en el acuario y su aptitud para la anémona; y tercero ubicación y "ROL" de la anémona en su sistema de arrecife. El primero y el segundo punto son cubiertos en otra sección de esta "guía de preguntas frecuentes" . El tercer punto es subjetivo. Ver su sistema como un todo, tratar de visualizar que es lo que se quiere de la anémona. Quieres una anémona que se mantenga abierta sobre la arena en el frente del acuario? , o una anémona que se mantenga abierta en la parte mas alta de la estructura rocosa del acuario. Quieres una anémona grande o una pequeña ? Quieres una anémona con reputación de moverse mucho? o una que se quede mas bien en un sólo lugar? Quieres comprar la anémona para que sea el hogar de una especie específica de peces payaso que mantienes? Responderte esas preguntas, generalmente te va a encaminar en la dirección correcta sobre que anémonas óptimas para tu sistema podrías escoger. Cual es la anémona payaso mas fácil de mantener ? Algunas anémonas son mucho mas difíciles de mantener que otras, aun que es también cierto que todas las especies pacíficas de anémonas payaso se han mantenido con éxito en cautiverio. Generalmente, es mejor empezar con una anémona "mas fácil" antes de intentar mantener una anémona mas difícil. Como una guía mas o menos lineal, considera la siguiente lista de dificultad para las distintas especies de anémona. ( fotos en el capítulo 1 ) DIFICIL Entacmaea quadricolor (tentaculo bulbo, BTA, o choclo) Stichodactyla haddoni (haddon's, saddleback, alfombra, o alfombra de arena) MAS DIFICIL Macrodactyla doreensis (tentáculos largos, LTA,) Cryptodendrum adhaesivum (adhesiva o pizza) Heteractis aurora (cama o arena) Heteractis crispa (tentáculos largos, LTA, cuero ) Heteractis malu (sebae, delicada,) MUY DIFICIL Heteractis magnifica (magnifica, ritteri) Stichodactyla gigantea (gigante o alfombra) Stichodactyla mertensii (merten's, o alfombra con base de puntos) Como puedes ver, hay amplios rangos de nombres comunes que pueden ser usados para describir cada especie de anémona. Adicionalmente, las anémonas son comunmente mal identificadas en las tiendas de acuarismo. Lo mejor es que tu mismo te familiarices con las especies que deseas adquirir antes de ir a las tiendas a ver si la encuentras - podrías encontrarla bajo otro nombre - ( ver la guía de especies después en esta "GPF guía de preguntas frecuentes". )- De que anémonas me debería mantener alejado? Como un mínimo, es mejor mantenerse alejado de las anémonas mas dificiles de la lista de arriba, hasta que seas muy experimentado. Estas anémonas tienen requerimientos especializados de cuidado, o son crecen demasiado, o son muy cambiantes de temperamento acerca de si aceptaron su medio ambiente en cautiverio. Adicionalmente, deberías mantenerte alejado de anémonas enfermas, dañadas o que simplemente " no lucen bien" en tu tienda de acuarismo. Se pueden mantener distintos tipos de anémona en el mismo acuario? No hay una respuesta específica para este tema , y se sigue debatiendo mucho. Un buen número de acuaristas han reportado problemas manteniendo distintas especies de anémonas en un acuario pequeño. Esto parece ser una oportunidad para la competencia quimica entre distintas especies de anémona. Por último, las especies diferentes lucharán físicamente entre sí, atacandose y consumiendose entre ellas cuando se mueven en contacto cercano. Como moraleja , solo mantén diferentes especies en el mismo sistema si es que estás preparado para remover una o la otra especie ante signos de stress. Debe ser señalado que teniendo individuos múltiples de la misma especie en el mismo acuario NO es un problema - incluso si es que los individuos son de diferentes colores y vienen de distintas partes del océano -. III Introducción al acuario y aclimatación. Las anémonas son organismos de cuerpos blandos , que mantienen una gran cantidad de agua en sus tejidos. Cambios bruscos en la química en el interior de la anémona y su medio externo, tendrán un impacto dramaticamente negativo en la salud de la anémona. Esto incluye cambios rápidos en el pH, salinidad y temperatura. Un acuario adecuado para mantener anémonas DEBE ser químicamente estable, y la introducción de una anémona al sistema debe ser hecha cuidadosamente. Es mi sistema adecuado para mantener anémonas ? Tamaño de un sistema adecuado No compres una anémona que va a crecer mas de lo que tu acuario puede mantener. Las anémonas, cuando están saludables, crecen muy rápido. Son mejor descritas como invertebrados mediano-grandes. Adicionalmente , sistemas mas grandes son quimicamente mas estables que sistemas mas pequeños, y esto aumenta tus probabilidades de mantener una anémona exitosamente. Una anémona pequeña PUEDE ser mantenida en un "Nano-Reef" , si es que es el foco principal del acuario. Anémonas mas grandes requieren acuarios de 80 litros hacia arriba , con la exepción de una anémona alfombra grande, que puede fácilmente crecer del tamaño de la mitad de un acuario de 80 litros. No es recomendado mantener distintos tipos de anémonas en un acuario menor a 400 litros. Parámetros del agua La química del agua DEBE ser estable para poder mantener anémonas exitosamente. Esto significa que el acuario debe estar completamente ciclado antes de siquiera PENSAR en añadir una anémona. Como una regla, deberías esperar por lo menos un mes después de que tu acuario termine de ciclar, solo para asegurarse de que tu sistema es adecuadamente balanceado y saludable. Testea tu agua antes de introducir una anémona. Apunta a tener Cero ammonio, nitritos, nitratos, una gravedad específica ( salinidad ) de 1.024 a 1.026, pH de 8.2 a 8.4, y una temperatura de entre 25 y 26.5 grados celcius. Estabilidad del sistema Si es que hay una manera de garantizar que fracasarás con las anémonas, es teniendo un tanque inestable, con cambios de temperatura bruscos, peaks de pH y cambios frecuentes en salinidad. Acuarios mas grandes ayudan en este aspecto, pero un acuarista cuidadoso todavía podría mantener un sistema estable y pequeño. Las reglas de oro son tener paciencia, y hacer cambios en tu sistema lentamente. Es mejor hacer pequeños cambios de agua que uno gigante. Es mejor alimentar pequeñas cantidades por un período largo , que alimentar con una gran cantidad de una sola vez. Cada vez que hagas un cambio en tu sistema , trata de minimizar su impacto inicial. Iluminación Todas las anémonas payaso son invertebrados de aguas tropicales no profundas. Todas requieren iluminación brillante para poder sobrevivir. Algunas pocas especies ( la mas notable la E.Quadricolor ) , sobrevivirán bien incluso bajo iluminación de fluorescentes ( una buena cantidad ), pero estas son la exepción. Todas las especies sobrevivirán bajo haluros de metal, y algunas requieren la mayor intensidad de luz que puedas proveerles. Si es que te preocupa la intensidad y calidad de la luz en tu acuario, consulta las tablas de especies al final de esta "GPF" y asegurate de que compres anémonas que sean menos temperamentales a menores intensidades de luz. Corriente de agua. A las anémonas les gusta una corriente de agua desde moderada a fuerte. Ellas "Respiran" absorviendo el oxígeno de el agua que las rodea. Y usan el agua para atrapar su comida. Si es que no están en una localización con un flujo adecuado de agua, intentarán moverse hasta encontrar un lugar mejor. Algunas especies ( como la H.magnifica ), se destacan por necesitar un flujo de agua fuerte y difuso, y son muy activas para tratar de encontrarlo. Hardware y Equipamiento del acuario Como las anémonas son atraídas a las corrientes fuertes de agua, tienen una tendencia a acercarse a las cabezas de poder ( o powerheads ). Si es que tienes cabezas de poder en tu acuario , asegurate de que las entradas de agua estén cubiertas para que una anémona no sea chupada y despedazada. Por esta misma razón , cubre también los rebosaderos ( overflows ). Otros habitantes del acuario Hay dos grupos de criaturas de los que hay que estar concientes cuando planeamos añadir una anémona a un acuario de arrecifes - potenciales predadores de anémonas, y presas potenciales de anémonas - . Predadores de anémonas incluyen algunos tipos de nudibranquios, bristle worms, peces mariposa, peces angel grandes, y peces globo de tamaño grande. Incluso si es que hay una pareja de payasos presentes y viviendo en la anémona, los predadores pueden morder a la anémona hasta que esta eventualmente perezca. Presas de anémonas incluyen pequeños peces de fondo , como mandarines, blenios , gobios y caballos de mar. Las anémonas S. haddoni son especialmente destacables por engullir cualquier cosa que entre en contacto con su boca, incluyendo cangrejos , caracoles, camarones y incluso erizos. Generalmente si una anémona tiene la oportunidad de comer algo , es muy probable que lo haga. Como aclimato mi nueva anémona? Los procesos de aclimatación para una anémona son similares a los que se usan para otros invertebrados sensibles. Cuando traes la anémona a casa, querras flotarla en el acuario para equilibrar la temperatura del agua. Después de 15 minutos mas o menos, abrirás la bolsa y lentamente deberás empezaras a diluir el agua del acuario con el agua de la bolsa. Hay muchas maneras de hacer esto , las mas fácil es la por goteo. Consiste en armar un pequeño sistema con un tubo del tipo usado para bombas de aire y utilizarlo para ir goteando muy lentamente el agua del acuario a la bolsa de la anémona. Cuando el agua de la bolsa sea reemplazada completamente por el agua de tu acuario ( que tomará una hora o más ) , saca la anémona de la bolsa y ponla en un lugar de tu acuario que reuna las condiciones para situar una anémona. De todos modos ten cuidado de darle mucha luz en muy poco tiempo a una anémona que a estado a falta de luz por un tiempo. Mi anémona agarró mi mano y no la suelta, que debo hacer? Algunas veces, con una anémona saludable, la anémona agarrará tu mano u otros objetos. No te asustes!, no es que quiera comerte!. No intentes sacar tu mano bruscamente por que podrías dañar la anémona. En vez de eso , espera pacientemente y la anémona liberará tu mano en un par de minutos. Donde debería localizar la anémona en el acuario? Antes de comprar una anémona , investiga las especies, para que tengas un entendimiento del medio que prefieren en la naturaleza. Muchas anémonas son estrictamente de arena, mientras que otras se quedarán en las rocas altas del arrecife. Antes de añadir una anémona a tu acuario, trata de visualizar donde quieres que viva, y arregla el lugar acorde a la anémona. Muy frecuentemente, si es que en tu acuario las condiciones son buenas y elejiste una buena localización , la anémona se quedará en el mismo lugar que la colocaste. De todas formas, las anémonas frecuentemente tendrán una voluntad propia, y algunas veces , se moverán por el acuario hasta encontrar un lugar que les parezca cómodo. Cuando se muevan, dañarán a cualquier criatura, coral o invertebrado que se crucen en el camino. Si tu acuario está lleno de corales caros , propablemente querrás mantenerte alejado de las anémonas que les gusta estar arriba en las rocas del arrecife, ya que dañarán los corales si empiezan a moverse. Como saco o muevo una anémona? Las anémonas son difíciles de mover debido a su disco de base o pié. Este se aferrará fuertemente al sustrato , rocas o lo que encuentre. Adicionalmente una anémona buscará grietas o cavernas para meterse. Muy frecuentemente es imposible mover una anémona sin causarle un daño severo en el pié o columna. En algunos casos puedes mover o rotar una roca en la que la anémona esté sujeta para reposicionar la anémona. Si el pié está adherido a un vidrio del acuario , gentilmente puedes utilizar un objeto plano para utilizarlo como espátula y despegar la anémona del vidrio. Si es que una anémona está un lugar al que no puedes acceder, puedes lograr que la anémona se mueva por si sola cambiando su entorno; por ejemplo , aumentando o reduciendo la corriente de agua, aumentando o reduciendo la luz, etc. Algunas personas reportan que apuntando un powerhead al pié de una anémona algunas veces causaría que se movieran. Necesito un pez payaso para que mi anémona esté saludable? En la naturaleza, los peces payasos nunca son vistos sin una anémona. De todas formas, en captividad , las anémonas no son necesarias para la supervivencia de los payasos y vice versa. Una anémona sin un pez payaso , vivirá sin problemas.

El agua de mar sintética que utilizamos durante los cambios de agua, puede en general ser preparada con cualquier tipo de agua, sin embargo, las impurezas presentes en el agua potable pueden generar algunos problemas en nuestros acuarios. Esto se debe a la acumulación de impurezas en el acuario a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, veamos el caso del Fosfato. En las grandes ciudades, generalmente el agua potable contiene fosfatos en rangos que son perfectamente medibles con un test para tales efectos. Estos fosfatos muchas veces son utilizados por las empresas de agua potable para evitar la corrosión en sus sistemas de cañerías.

A medida que el fosfato se acumule en nuestro acuario, servirá de fertilizante para brotes de algas que suelen suceder sin previo aviso. Una manera de evitar tales acumulaciones, es la de utilizar materiales especiales de filtrado químico que hoy hay en el mercado pero lejos la mejor forma, es la de utilizar agua desmineralizada cuando nos toque reemplazar agua de evaporación o cuando necesitemos realizar un cambio de agua.

El agua desmineralizada puede ser conseguida de varias formas. Hay empresas que venden bidones o tambores o en el caso de que la necesidad sea mayor, van a la casa con un equipo para su fabricación en terreno. Pero este método a la larga puede resultar muy caro y lo mas conveniente resulta invertir en un filtro que nos permita hacerla nosotros mismos. Acá tenemos tres opciones: Deionización (DI), Osmosis Reversa (RO) o una combinación de ambas.

El proceso de deionización remueve los contaminantes del agua mediante la utilización de diferentes tipos de resinas. Dependiendo de la formulación de la resina, estas pueden absorber cationes con carga positiva tales como el calcio, o cationes con carga negativa tales como el fosfato. Para proceder a la remoción efectiva de una amplia variedad de sustancias, generalmente se utilizan dos tipos de resinas en forma conjunta. Estas resinas con el tiempo se agotan y deben ser recargadas para que nuevamente puedan filtrar en forma eficiente. La principal desventaja de este sistema, es que las resinas deben ser recargadas o cambiadas cada cierto tiempo.

La osmosis reversa es quizás el método que mas se utiliza para filtrar el agua en acuarios. Estos sistemas son sencillos de instalar y una vez que están funcionando, requieren de muy poca mantención. Este filtro funciona mediante una línea que hace pasar agua a presión a través de una membrana semi permeable, la cual retiene diferentes tipos de partículas contaminantes. Estas impurezas son eliminadas a través de un cierto porcentaje de agua que es eliminada del sistema. Esta agua puede ser utilizada para lavar, regar, etc. Muchas de estas unidades vienen con pre filtros para material particulado y removedores de cloro. Este pre filtrado alarga la vida de la membrana, la cual por regla general, debe ser reemplazada después de varios miles de litros de agua preparada. En áreas que el agua es cara, este sistema no es muy recomendable ya que su gran desventaja es que por cada 20 litros de agua que entran al sistema, solo se obtienen 4 litros de agua filtrada.

Como trabajan ? Generalmente estos filtros tienen cuatro (4) etapas.

La primera es un filtro de sedimentos, el cual es el encargado de retirar partículas que puedan tapar el filtro de carbón y la membrana. Un buen filtro de sedimentos puede filtrar partículas de 1 micrón o menos.

La segunda etapa es un filtro de carbón, cuyo objetivo principal es el de retirar el cloro del agua, ya que este, puede dañar irremediablemente la membrana. También filtra partículas de hasta ½ micrón o menos y otros tipos de compuestos disueltos en el agua.

La tercera etapa está compuesta por la membrana la cual no es nada mas que un film semi permeable. El agua se fuerza a través de esta membrana y las moléculas que sean mas largas o pesadas que el agua, serán retenidas en dicha membrana.

La cuarta etapa son las llamadas resinas DI que actúan como intercambiadores de iones y las cuales son las encargadas de retirar el resto de los iones que hayan sido capaces de pasar por la membrana.

En general, hay tres (3) tipos de membranas, pero para el acuarismo se utilizan las TFC ( Thin Film Composite) y las cuales son muy sensibles a la presencia de cloro.

Mucho se preguntan si es necesario tener las resina DI y no solamente el filtro RO y la respuesta es que depende. Las membranas buenas pueden remover entre 90 a 98% de todas las impurezas por lo que si eso es suficiente para sus necesidades, entonces no la requieren. Ahora, si la filtración RO no es suficiente para ustedes porque el agua de la llave contiene una alta cantidad muy alta de elementos que no pueden ser eliminados en su totalidad por el filtro RO, entonces la resina DI puede ser necesaria. Por ejemplo, si hay 10 PPM de fosfatos en el agua de la llave, el reducir esta cantidad en 90% todavía nos deja con 1 PPM de fosfatos, lo cual es considerados alto para un acuario de arrecifes.

Si los filtros tienen mas de cuatro (4) etapas, es que se ha duplicado alguna de ellas y no es que sea algún filtro diferente.

Es importante saber que la producción de agua de estos filtros está directamente relacionada con la presión que tenga el sistema (presión en el agua de cañería), la temperatura del agua y la cantidad de contaminantes, por lo que la rapidez con que se produce el agua, puede variar en el caso de cada filtro.

Como regla general, un buen RO producirá cuatro (4) partes de agua de desecho por una (1) parte de agua limpia. El agua de desecho no es mala en si, si no que solamente presenta un contenido mas alto de elementos disueltos en el agua. Para no botar esta agua, se puede utilizar en la lavadora, regadío de jardines, etc.

La pureza del agua resultante, se puede medir con aparatos que nos permitan detectar la presencia total de elementos disueltos en el agua (TDS) y que pueden ser adquiridos junto con el filtro. Sin esta herramienta, es difícil saber como está funcionando el filtro. Lo que se debe hacer es primero medir los TDS del agua de la llave y después medir los del agua resultante. Se debe tener en cuenta cual es la eficiencia de la membrana y ahí ver si efectivamente está reteniendo lo que dice que debe retener.

Los pre-filtros deben ser cambiados aproximadamente cada seis (6) meses, pero también esto dependerá de la cantidad de agua diaria que uno prepara y de la suciedad del agua de la llave. En el caso de las resinas DI, en la mayoría de los casos los cartridges traer colores, y un cambio de color significa que las resinas están agotadas.

Si con el paso del tiempo empiezan a notar que la producción de agua limpia baja considerablemente, puede ser que la membrana esté tapada.

La osmosis reversa puede reducir el nivel de contaminantes entre un 90 a 98% dependiendo de varios factores tales como temperatura y presión del agua, nivel de contaminantes, etc. Si las aguas se encuentran muy contaminadas, la remoción de impurezas mediante el método RO puede no ser suficiente y en ese caso es necesario pasar esa agua por una unidad DI para una mayor purificación. En este caso, como muchas de las impurezas ya han sido retiradas por la membrana, las resinas durarán mas tiempo antes de que tengan que ser reemplazadas.

Uno no pensaría que el agua potable tendría tantos contaminantes pero solo hay que pensar en el cloro que se le añade, el cobre que en muchos casos proviene de sistemas de cañerías antiguas, los niveles de fosfatos que en algunos casos pueden llegar a ser un 1.000 % mas altos que los que se encuentran en el mar, etc.

Ambos sistemas tienen pre filtros que permiten remover material particulado. Estos filtros deberían ser cambiados cuando sea visible que están sucios. En muchos casos, también se utiliza carbón activo que eliminara otros elementos que podrían ser dañinos para la membrana.

Hay filtros desde US$ 100 a US$ 500 dependiendo de sus tamaños y elementos asociados. Si quieren obtener mas información acerca de estas unidades pueden hacerlo en los siguientes sitios de fabricantes:

www.kentmarine.com
www.seachem.com

La revista FAMA trae una artículo muy interesante en su edición del mes de Septiembre del 2004 y que trata del efecto que tienen los cambios de agua en las concentraciones de contaminantes en nuestros acuarios. El artículo está escrito por H. Y. Yeang y em gustaría traducirlo para ustedes:


EFECTO DE LOS CAMBIOS PARCIALES DE AGUA EN LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN NUESTROS ACUARIOS


En el océano, los ríos y los lagos, los desechos generados por los peces y otras plantas y animales acuáticos, no se acumula en forma significativa, ya que en general se diluye por el gran volumen de agua de su hábitat. Si embargo, en el ambiente cerrado de un acuario, esta situación cambia y la remoción de los contaminantes generados por sus habitantes, depende en gran medida del agua que cambiemos. Hay pocas discusiones sobre el hecho de que efectuar cambios de agua parciales en forma periódica es beneficioso para todos sus habitantes. También hay poca discusión sobre el hecho de que un acuario se beneficiaría con cambios de agua mas seguidos, generalmente en el rango de “mientras mas, mejor”. Si embargo, cuanta agua debe ser cambiada en cada cambio y cada cuanto tiempo este cambio debe hacerse, han sido siempre una materia de fe para los acuaristas. Las consecuencias de incrementar o disminuir la frecuencia de los cambios de agua o el volumen de agua reemplazada en cada ocasión, solo puede adivinada.

Típicas preguntas que muchos acuaristas se preguntan, y sobre las cuales ha sido muy difícil obtener una respuesta que no sea ambigua, pueden incluir:

- Ya que no todos los contaminantes son removidos durante los cambios parciales de agua, pueden los contaminantes en el acuario seguir subiendo indefinidamente con el paso del tiempo ? Es un cambio completo de agua necesario para prevenir que los contaminantes alcancen niveles dañinos ?

- El hecho de doblar la cantidad de agua que se renueva en intervalos regulares (ej: de 5 a 10% y de 20 a 40%), trae el doble de beneficios al acuario ?

- Si una proporción constante de agua es cambiada en un acuario, puede un aumento pequeño en la cantidad de agua cambiada (ej: 10% mas) producir una gran diferencia en la carga de contaminantes ? vale la pena el esfuerzo adicional ?

- Puede el período entre cambios de agua extenderse sin detrimento para la calidad del agua si es que aumentamos la cantidad de agua que se cambia ? Cuanto mas se tendría que aumentar la proporción de agua cambiada para que esto se compense ?

- Que proporción del agua del acuario debe ser cambiada en cada proceso de cambio de agua ?

Para responder a estar preguntas, este artículo examinará doctrinas básicas en la mantención de acuarios y tratará de eliminar algunas de las ambigüedades y trabajo de adivinación que envuelven los cambios de agua en un acuario.

El procesamiento de contaminantes en un acuario es un tema bastante complicado y que incluye la acción de microorganismos en el sustrato y otras superficies del acuario. Las algas y las plantas también cumplen su papel en la desintoxicación de los contaminantes y el reciclamiento de sus productos. El entrar a analizar cuanto peso podrían tener estas variables, sería complicar demasiado el ejercicio por lo que no se incluirán en este artículo y se considerará que toda la remoción de contaminantes se realiza mediante cambios de agua.

Para efectos del ejercicio supondremos que el acuario consiste solo de una caja de vidrio con peces y sin sustrato, plantas, filtros, decoración, etc. También se asume que la cantidad de contaminantes que se depositan en el acuario (desechos de los peces y alimento no consumido) entre los cambios de agua es constante y que esos contaminantes, están dispersos de forma homogénea en el agua.

Acumulación de contaminantes con cambios parciales de agua

Mientras que un cambio de agua completo puede remover todos los contaminantes de un acuario, esto no es siempre práctico o recomendable. Ya que no todos los contaminantes son removidos durante un cambio parcial de agua, es importante considerar como el nivel de contaminantes puede cambiar en el largo plazo y como puede afectar a los acuarios y a sus habitantes.

En Julio de 1999, la revista FAMA publicó un artículo de James Fuller donde este alertaba a los acuaristas en no confiar solamente en los cambios parciales de agua como forma de mantener fresca el agua del acuario. El presentó un ejemplo teórico donde en un acuario se producían 2 gramos de contaminantes en forma diaria. Su teoría era que aunque se efectuaran cambios de agua de un 50% diario, solo la mitad de los contaminantes sería retirado y que se estaría agregando al acuario todos los días 1 gramo de contaminantes. El Sr. Fuller postulaba que un cambio de agua total se debería hacer cada cierto tiempo, ya que en forma inevitable, los contaminantes alcanzarían un nivel dañino para los habitantes del acuario.

Examinemos este razonamiento. Un cambio de agua de un 50% remueve 1 gramo de contaminantes y 1 gramo queda en el agua. Hasta ahí todo bien. Al final del segundo día, 2 gramos de nuevos contaminantes son depositados en el agua del acuario y se adiciona al gramo que venía del día anterior. Si lo sumamos, esto nos da un total de 3 gramos de contaminantes. El 50% del cambio de agua al final del segundo día, baja este nivel a 1,5 gramos. Sin embargo, noten que el aumento de contaminantes después del segundo cambio de agua es solo de 0,5 gramos y no 1 gramo como lo fue el día anterior. Si este cambio diario de un 50% de la cantidad de agua se mantiene, los contaminantes en los días siguientes se comportarán tal como lo dice la tabla Nº1.



Moviendonos al tercer día, y luego al cuarto y así sucesivamente, se puede ver que mientras los contaminantes continúan aumentando, al final de cada día, la tasa de incremento cada vez mas. Eventualmente, los contaminantes antes de los cambios de agua se aproximarán a 4 gramos, que es el doble de lo que se genera diariamente en el acuario. No importa cuantas veces se hágale cambio de agua de 50%, el límite de 4 gramos no es excedido. En otras palabras, los contaminantes en el acuario tienden a estabilizarse al doble de la cantidad que se produce diariamente, si es que se realizan cambios de agua de un 50% diarios. El Sr. Fuller estaba equivocado al asumir que los contaminantes aumentarían inevitablemente con solo cambios parciales de agua.

El concepto de el equilibrio de la polución

Aparte del caso descrito con anterioridad, veamos que es lo que pasa cuando otras cantidades de agua son reemplazadas durante cambios parciales de agua.



En la tabla 2ª, vemos como la concentración de contaminantes se eleva cuando solo el 40% del agua es cambiada en forma semanal. Acá, deberíamos decir que los contaminantes que se depositan en el agua del acuario son de 1 unidad, lo cual puede ser cualquier cantidad específica tal como 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos, etc. Aunque se habla de cambios semanales en la tabla 2ª, los cálculos son igualmente validos si los cambios de agua tuvieran otros intervalos tales como diarios, mensuales, etc (mientras que el intervalo se mantenga constante). La cantidad de contaminantes presentes antes y después de los cambios de agua son calculados de la misma forma. Empezando con un agua libre de contaminantes, es aparente en la tabla 2ª que los contaminantes se incrementan en forma gradual incluso cuando se hacen cambios de agua en forma periódica. Después de un período, los contaminantes alcanzan un cierto estado de equilibrio y tal como lo hemos visto en la tabla Nº1. En este artículo, llamaremos a este fenómeno “equilibrio de la polución”. En este punto, el nivel de contaminantes no aumenta o disminuye, pero siempre y cuando se continúe con la proporción fija de cambios de agua y en períodos fijos de tiempo. El equilibrio de polución es la cantidad de contaminantes generada en el acuario entre un cambio parcial de agua y otro. En un acuario estable donde los cambios parciales se realizan semanalmente, un equilibrio de polución de 2 significa que hay dos veces mas cantidad de contaminantes que lo que normalmente se deposita en el acuario en el transcurso de una semana. Si lo vemos de otra manera, es equivalente a la cantidad de contaminantes generados en dos semanas en el acuario.

Para dar otro ejemplo, en la tabla 2b podemos encontrar la concentración de contaminantes si es que se hicieran cambios de agua de un 60% semanales. Nuevamente, una tendencia similar se observa. Los contaminantes suben su cantidad pero luego de un tiempo, tienden a encontrar el equilibrio.

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Esta tendencia puede ser vista en el gráfico Nº1 que representa la información de las tablas 2a y 2b.



El equilibrio de polución para un cambio de agua de un 60% is considerablemente menor que el equilibrio de polución para los cambios de agua de un 40%. En términos prácticos, esto significa que cambios regulares de un 60% mantendrán los contaminantes en un nivel equivalente a 1.67 veces la cantidad de contaminantes que se generan entre cambios de agua. Esto se compara con la 2.5 veces que se producen si solo se cambia el 40% de agua en forma regular. Si el agua que se cambia fuera solo de un 10%, calculo similares a los hechos con anterioridad, mostrarían condiciones de deteriori del agua y que el equilibrio de polución alcanza 20 veces la cantidad de contaminantes que se generan entre cambios de agua. Esta observación concuerda con la de David Boruchowitz, quien postula cambios de agua de por lo menos 50% ya que los cambios de agua de un 10% son absolutamente ineficientes (revista FAMA Diciembre 2001).

Pero no solo cambia el nivel de equilibrio de polución alcanzado, si no que también cuan rápido se alcanza. Con cambios de agua de un 40%, el equilibrio de polución (EP) es de 2.5 y el 95% del valor de EP es alcanzado en después de 6 semanas. En comparación, cuando los cambios son de un 60%, el EP es alcanzado en solo 4 semanas. De estas observaciones sabemos que el EP se alcanza mas rápidamente, a medida que la proporción de agua cambiada aumenta.

Ahora podemos inferir un par de cosas sobre la acumulación de contaminantes con cambios de agua parciales y rutinarios. Empezando con agua totalmente fresca, los contaminantes en el acuario se irán concentrando con el tiempo, aunque se realizan cambios de agua parciales y a intervalos regulares. Sin embargo, este incremento logra estabilizarse en un punto muy cercano a su EP. Mientras mas grande la proporción de agua renovada en cada cambio de agua, menor será el EP y menor el tiempo que toma en alcanzarse el EP.

Aplicando el EP a la mantención de acuarios

EL EP varía de acuerdo a la proporción de agua que se cambia en el acuario. Este valor se puede calcular paso a paso tal como se ha hecho en las tablas 1 y 2. Sin embargo, hay una manera mas simple de saber el EP, sin tener que hacer cálculos complicados y tediosos. El EP se puede expresa como 1 + (1 – x)/x donde x es la proporción de agua que se renueva durante el cambio parcial. La utilidad de la formula radica en que el EP siempre puede ser calculado por el simple hecho de sustituir la x por un valor determinado (ej: 0,5 por 50%). Para una referencia rápida, una tabla de EP para cambios de agua entre 5 a 100% está dada en la tabla Nº3.



Como se puede ver representado en el gráfico 2, el cambio en el EP no es linealmente proporcional al porcentaje de cambio de agua. Desde 5% o menos, el EP baja rápidamente a medida que el porcentaje de cambios de agua aumenta hasta mas o menos un 20%. Desde ahí en adelante, la curva tiende a aplanarse.




Incrementar la proporción de agua cambiada desde un 10% a un 20%, resulta en un cambio de EP desde 10 a 5. Sin embargo, cambios de agua de un 30% solamente bajan el EP en un 1,67% adicional.